Відео

Если не ошибаюсь, ограничение скорости настраивается в первом-же параметре в меню. Сразу после включения велосипеда, надо зажать две кнопки плюс и минус. Потом кнопкой плюс (она-же в верх) поднимаем значение MXS до максимума. Удерживание средней кнопки сохраняет настройки. Это конечно если у вас такая-же панель управления. Если это не помогает, то не знаю.

@@romanich77 ,да все верно там стоит 72 макс ..но при 36.6 мотор отключ....ровно половина от 72,что то там не то в настр...

@@yua804 Ну может надо изменить параметр Р1 или Р2. У меня Р1 - 87 Р2 - 1.

@@romanich77 все также(

Пробуйте сбросить настройки на заводские.

Мои настройки вам не подойдут. Мои настройки работают в паре с системой сброса излишка электроэнергии. Просто выставьте профиль LI. Если нужны ручные настройки, то я бы настроил так. Equalise и boost 14.2в (при номинале 12в). Float 13.8v Но если у вас пассивный балансир, то Equalise и boost поднимите до 14.4 - 14.6в.

​@@romanich77спасибо, я уже примерно подобрал параметры под себя. У меня тоже есть двухступенчатый сброс на роутер, видеонаблюдение, освещение аквариума.

Прозвонил кнопку включения. Получается что при зажатии кнопки на разъёме для кнопки 2 крайних контакта замыкаются (со стороны балансировочного разъёма). Попробуйте замкнуть эти контакты на разъёме. Но на свой страх и риск. Моя БМС постоянно включена и кнопкой не выключается, а перезагружается. Поэтому нет возможности проверить данный способ. А полностью отключать БМС не хочу. Если ничего не получится, то где-то в комментариях уже поднимали этот вопрос. Может быть под следующим видео.

Можно. Если настраивать на самом контроллере и выбрать профиль заряда USE (пользовательские настройки), то можно. Если настраивать с внешней панели управления, то любой профиль заряда можно настраивать. Ещё можно настраивать со смартфона или планшета, то наверно тоже любой профиль заряда можно изменить. Настраивать со смартфона не пробовал. В самом контроллере нет блютус модуля. Докупается отдельно.

​@@romanich77спасибо. Мне кажется, что меня продавец Epever кинул и втюхал брак, или они все бракованные, отправил обратно, если повезёт, вернут деньги. По этому ищу альтернативу, присматриваюсь к этому.

Можно подробнее? Обычно заряжают зарядным устройством.

Да. конечно, нафиг такой станочек. И пофиг что смещение от вертикали не большое. И при сверлении мягких материалов смещения почти не будет. Или при сверлении свёрлами малого диаметра. Другое дело сверление вручную. Всегда ровно. (сарказм)

Заряжаю старым контроллером. Новый контроллер не прижился из-за качества экрана и моего плохого зрения.

После полного запуска программы кликни на иконку сверху слева (3 полоски), Затем кликни на значок карандаш или ручка. В выпадающем меню выбери modify password.

8:13

@@romanich77 !!! Да, точно! Как я пропустил этот фрагмент? )) Спасибо.

Что показать подробнее? Про правильность установки фрез я и показал и рассказал, всё разжевал и в рот положил. Подробнее некуда.

@@romanich77возьми на видео покажи как ты снимаешь фрезы, ставишь зеркально и покажи людям в чем разница. В каком месте ты рассказал, показал и в рот положил? У него фрезы симметрично стоят, хоть зеркально хоть без зеркально. Горе блогер. Снимать обзор это не твое.

Рекомендуется до 100А.

@@romanich77 для любого железо фосфатного 200АЧ? Есть такой фирмы Liitokala для него интересует. На сайтах где нашел написано 20А максимальный ток заряда…

@@user-qc7bl9yq2y Обычно для АКБ 200Ач максимальный ток заряда 200А. Но рекомендованный до 100А. Просто при больших токах заряда будет быстрее деградировать АКБ. А 20А - это опечатка или АКБ дохлый (БУ). Liitokala АКБ не делает. Это всего лишь дистрибьютор, который закупает АКБ у разных производителей и продаёт под собственным брендом. Иногда перепаковывает АКБ. Более точную информацию можно узнать по модели или партномеру АКБ (банок или ячеек). Но как правило литокала такую информацию не даёт.

Спасибо Вам за такой развернутый ответ То есть в принципе это один стандарт для LiFePo4 аккумуляторов как я понял

@@user-qc7bl9yq2y По токам заряда правильнее ориентироваться по паспортным данным конкретной модели банок. Если таких данных нет, то можно ориентироваться исходя из половины ёмкости банки. То есть если ёмкость 200Ач, то ток заряда до 100А. Киньте ссылку на аккумуляторы про которые вы пишите. Может какие-то специфические.

500 ватт - это стандартизированный номинал. Например у литиевых АКБ номинал 3.6-3.7в. Но напряжение бывает или ниже или выше. То есть средний показатель. Скорее всего 500 ватт - это мощность, при которой наилучший КПД мотора, конечно с округлением до принятого стандарта номиналов.

Нет, не получится.

@@romanich77 чего

​@@user-pp4vl7dj9t АКБ в вашей цепи питания будет? Если нет, то отпадает смысл в контроллере. Что имеете в виду под словом "преобразователь"? Инвертор на 220в? Или именно DC-DC преобразователь? В обеих случаях контроллер лишний. Контроллер предназначен для заряда АКБ. Если его нет, то и контроллер не нужен.

@@romanich77 мопед даёт заряд на аккумулятор. Для того чтоб не было перезаряда или сбоев лишних контролёр регулирует частоту заряда. Потому с ним думал

@@romanich77 и преобразователь DC-AC

ШИМ - Широтно-импульсная модуляция. Это один из способов регулировки яркости. То есть с ШИМ будет мерцание света, а без ШИМ без мерцания света.

Ни как. В АКБ мёртвый транзистор, для его выпаивания нужен паяльный фен, которого у меня нет. К тому-же такого транзистора нигде нет. Но можно подобрать аналог. Сам шуруповёрт давно помер. Сначала сломалась одна из скоростей в редукторе. Потом помер второй АКБ. Купил бесщёточный DEKO. Тоже есть проблемы. До этого был другой китайский шурик (модель не помню). Сгорел мотор. У приятеля такой-же шурик, сдох АКБ. Не советую покупать китайские дешёвые шурики. Как бы их не расхваливали, но дешёвая цена не просто так. Скупой платит дважды.

Я бы для себя любимого купил бы что ни будь по дороже и соответственно лучше. Каких-то критических недостатков не замечено. Люфтят колёса из-за очень плохих подшипников. Подшипники не промышленные. Иногда плохо работает привод одного из колёс. Приходится снимать колесо, потом шестерню и прочищать механизм обгонной муфты. Штифт, который цепляется за зубья обгонной муфты, он должен свободно двигаться в валу. Из-за загрязнений штифт залипает. Вентилятор, который находиться под мотором, он быстро забивается. Соответственно от него мало толку. С мотором проблем не замечено. Но это только второй сезон эксплуатации. Сейчас бы купил с поворотными передними колёсами, чтобы было проще маневрировать.

@@romanich77 Да , я то же купил бы такую, но у нас в Литве не продаются.

@@romanich77 Пересмотрел весь выбор, и ни у Хускварны ни у Штиля не нашел ничего походящего. У шведской Стиги есть хороший аппарат, но стоит 1000 евро. А хюндай сантиметра в 56 по акции 390 евро только, пожалуй возьму. . Еще есть какой-то Грундер с мотором от Хонды в 200 ссм по примерно такой же цене, вот и буду выбирать. Кстати, а у вашей машины воздушный фильтр бумажный, сухого типа ?

@@cobbvd Какой фильтр, не припомню. Прочищал его перед сезоном, но не обратил внимание на материал.

Напряжение на максимальной точке мощности на разных панелей разная. И это напряжение плавает в зависимости от условий освещённости. Ещё зависит в каком месте проводить измерения и чем измерять. У моего контроллера большая погрешность измерения напряжения с панелей. Смотрите параметры на панелях. Там обычно указывают Vmp. Проводить измерения лучше мультиметром непосредственно на панелях. Так как на проводах с панелей до контроллера бывает просадка напряжения. Обычно напряжение на максимальной точке мощности для панелей 36 элементов составляет 18в. У меня 17-18в. Панели 36 элементов (ячеек).

Стоит уточнить, что выше указанная информация относится к MPPT контроллерам. А с PWM контроллерами напряжение просаживается до напряжения АКБ.

Жёлтый контроллер - это другой фирмы чем у меня. А значит другие настройки. Мой контроллер и соответственно панель управления серии KT. Как вариант, может на панели управления в настройках выставлен другой номинал напряжения. Не 48в, а 52в. или выше. Ещё может быть выход из строя датчика холла. Если зарядить АКБ, то мощность восстанавливается? Если да, то датчик холла не причём. Ещё как вариант, может проблема с АКБ. Может при определённой просадке напряжения не выдаёт необходимый ток. Лучше обратитесь к владельцам такого-же контроллера, может помогут разобраться с настройками.

Может в настройках завышен параметр нижнего придела напряжения. Может реальная ёмкость АКБ ниже. Например 10Ач. 30км пробега на максимальной скорости - это нормальный пробег для данной ёмкости. То есть может быть банально разряжен АКБ, и контроллер не даёт разогнаться. Ещё может быть неверные показания напряжения.

По тяге... углы подъёмов не измерял. Но меня устраивает. Если в жару постоянно ехать на макс. скорости, то греется прилично. Но однозначно нагрев меньше чем в вашей ситуации. Для мотора 250 ватт контроллер на 22А многовато. Если в мотор на 36в вливать номинал 48в, то разница однозначно есть. При 48в будет больше скорость и тяга. Бывают моторы на 36/48в. Но есть моторы оптимизированные только для одного номинала. Если сравнивать мотор 36/48в с мотором на 48в и их запитывать от 48в, то у второго мотора будет лучше КПД. Чаще всего моторы на 36в и 48в - это один и тот-же мотор. Просто при разном номинале напряжения питания, будут разные характеристики. И стоят одинаково или почти одинаково.

@@romanich77 получил я свой 48в, неделю откатал, по скорости не почуствовал изменения, надо еще перенастроить дисплей по магнитам. Но по тяге есть ощутимые изменения, и меньше шум, более комфортно) Есть еще в запасе мотор на 36в, надо будет заспицевать и посмотреть разницу.

Нормально.

В настройках диаметр колеса выставлен правильно.

Спасибо.

Если не ошибаюсь, примерно с 50-60 ватт.

Номиналом 52в? Не знаю. По характеристикам контроллер рассчитан на номинал 48в.

@user-pg6hz5tc9v если контроллер на 48в то можно и 13s and 14s это 58.8в

Мотор разгоняли? Я наоборот ограничил максимальную мощность (уменьшил на 20%) и ограничил максимальную скорость до 30км.ч. То есть уменьшил У меня подобный не синусный контроллер по пробегу работает более 3000км. Никаких поломок не было.

И ещё... у этого синусного контроллера на 25А транзисторы такие-же как и у не синусного на 22А. То есть транзисторы могут дохнуть из-за перегрузки.

@@romanich77 у меня мотор 48в 1500 ватт, батарея 1000 ватт, контроллер на 22а обычный режим и 45а пик. Сам катаюсь в режиме 250 ватт, то есть первая скорость, ручкой использую краткосросчно, чтобы например проехать какое-то место, и не создавать помех. Вот натурально проехал 500 км и мощность 10 ватт выдает. Знаю, что если дать газу, то выгорит фаза, такое уже было с предыдущим контроллером, один в один.

@@xXxdrvoodooxXx Очень странно, что с мотором на 2500 ватт и при нагрузке 250 ватт горит контроллер. Предполагаю что у вас мотор с прямым приводом. С таким мотором бывают случаи, что при большом разгоне с горки, при рекуперации поднимается слишком большое напряжение, и контроллер дохнет.

@@romanich77 мотор бесколлекторный, рекуперация отключена, после горения первого я вообще по минимуму всё сделал - разгон с места плавный, мощность низкая, рекуперация выключена

Это примерная цифра просто для примера, для понимания что не будет роста толка пропорционально падению напряжения. И это не вычисляется, а берётся из опыта эксплуатации. То есть из наблюдений показометров.

@@romanich77 А что такое "показометр"? Это случайно не напряжометр?:

@@user-dk4hh8ny1b Да, он самый. Ещё и токометр. )))

ua-cam.com/video/0KpkYBCVnPo/v-deo.html

Какой мотор? Навесной? Я замеров не проводил. В описании лотов заявляют разные данные. От 390 до 450. Нужные параметры по тяге и скорости можно подстроить подбором звёздочек. То есть меняя передаточное число.

@@romanich77 Спасибо,и хотел спросить,можно ли навесной мотор запустить в обратную сторону для заднего хода?или редуктор не позволит?

@@TeMka90 Опять-же задний ход не пробовал. В контроллере нет такой возможности. Но теоретически можно. Например можно установить 2 контроллера. Не помню как расположены щётки (где-то в youtube видел разборку мотора). Если со смещением от центра оси, то при обратном ходе будет более быстрый износ щёток.

Чтобы увеличить ток балансировки.

@@romanich77 так я понял что делается для увеличение тока " сам смысл увлечение тока не понял" просто те штучки что мерит напряжение у одной платки по заводу одно а у другой другое и создастся вечный перелив с одной на другое это как с ведрами

@@alexandrumatei4120 Больший ток балансировки лучше тем, что позволяет зарядить АКБ до большего напряжения до срабатывания защиты. Проще говоря, больший ток балансировки позволяет эксплуатировать АКБ без срабатывания защиты. То есть без отключения АКБ.

Сейчас пытался измерить. Ток прыгает. При этом течение тока в разных направлениях. То есть мультиметр показывает значение то с минусом то без минуса. Наверно в среднем 15мА. Балансировка не работала.

@@romanich77 А есть какие-либо настройки у этой БМС-ки, чтоб, допустим: 1. блютуф отключить, чтоб "ела" поменьше ночью... 2. Или какой-нибудь режим сна... В общем - как-то можно уменьшить ток собственного потребления? А может, как-нибудь амперметр(ваттметр) поможет - включить на час в разрыв с батареей и посмотреть сколько миллиампер за час из батареи уйдет, чтоб среднее потребление поточней вычислить?!